南部澳洲某處鹽湖
南部澳洲的景觀涵蓋了海洋、森林及沙漠，豐富的地景以及迷人的海岸線實在很值得旅行者花時間走訪，這次的旅行很可惜海岸線只玩了一半，不過往上走的路程中看看巨大無邊際的鹽湖以及屬於澳洲的沙漠風情也是不錯的體驗，從南部澳洲的海岸線出發，A87公路對我們來說像是拿到了一把通往沙漠大門的鑰匙一樣，可以直衝北領地，橫貫澳洲大陸中心的路線堪稱經典，計畫來場冒險之旅的人絕對要嘗試一下！
【南部澳洲篇】
深溪保護區的美麗海岸線與夕陽下的袋鼠
在深溪保護公園 Deep Creek Conservation Park 漫步於樹林與海岸之間，踏著太陽漸漸落下時整個山谷染成一片金黃色的光線，我們徒步往下走向通往 Blowhole Beach 的小徑，沒多久和照片中一模一樣美麗的海岸線已經出現在眼前，這裡是深溪保護區最西邊的沙灘，非常乾淨的白色沙灘上海鳥肆無忌憚的到處跳躍，我認為這裡也是整個深溪保護區最容易看到袋鼠的地方。
澳洲的旅行是我們 2019 上半年一場壯闊的旅程，A87公路上金黃色的夕陽、沙漠裡的日出、濃郁暗紅色的Uluru大石頭和卡塔丘塔、深溪保護區蔚藍的海岸線、愛麗絲泉夜晚令人驚訝的超級大月亮，這些在回國後都成為了記憶中鮮明的顏色......從海邊走到沙漠再從沙漠走回海邊，總里程共開了將近8000公里，在沙漠中露營、追夕陽和日出，闖蕩半夜沙漠中的無人道路，遇到 dingo 群和許多其他野生動物，甚至目擊了駱駝被車撞死的車禍，然後再回到海岸旁邊追袋鼠、看夕陽、森林裡的露營。從南部澳洲一路往上到北領地，這一段路程有許多令人難忘的景點，有些很簡單可以到達，有些則需要付出一點努力，雖然澳洲已經是一個非常進步的國家，但是仍有許多原始的地方值得走訪，下面這些地點就是來澳洲旅行絕對不能錯過的。
【 北領地篇 】
Uluru-Kata Tjuta National Park 裡的烏魯魯巨石
進入烏魯魯-卡塔丘塔國家公園之後實在很難不被 Uluru 巨大的體積吸引，尤其是不同光線照射下的光影變化更讓人著迷，烏魯魯的日出算是國家公園裡的一大特色，這一點從每天天還未亮的時候入口就早已排滿了準備入園的車輛就可以知道，當然經過一天的徒步或攀爬，最後也別忘了留下來等待照射在大石頭上最經典的紅色夕陽。近距離欣賞烏魯魯有很多方式，可以開車繞一圈、騎腳踏車、也可以搭飛機......當然還有一種最原始的方式—沿著步道走一圈。Uluru 徒步環形步道全長10.6km，用走的大概需要3~5小時，除了可以近距離與大石頭接觸之外還可以順便了解當地原住民的文化，很適合時間夠又想要仔細看看這顆奇妙大石頭的遊客。
在南澳洲往北領地方向的最後一個大城鎮：庫伯佩地附近的 Breakaways 看日出。踏上A87（死亡袋鼠公路）之後代表著的就是一望無際的沙漠乾旱地形，從這邊前往目的地國王峽谷有好大一段距離，不過即便如此，在漫長的旅途中還是有幾個景點值得一探究竟。
A87公路沿線都是這種寸草不生的地形，一開始進入的時候還覺得很好奇，等開上十幾個小時的車之後就逐漸麻痺了。
介紹乾旱的地景
非常乾燥的氣候所以茅坑式的廁所不會很臭，但沒有心理準備的話還是會很不習慣......
進入沙漠之後要雖時注意車況喔！能加油的地方不管油量如何就先去加吧！在澳洲沙漠因為車子出狀況而被困住導致死亡的案例也有發生過，由於地廣人稀加上沒有手機訊號，一有狀況的話危險性真的增加不少，另外乾燥＋炎熱的氣候也很容易引發火燒車的事故。
行駛在未鋪設柏油的 Yorketown 郊區一帶，除了海風與嗡嗡作響的巨大風車之外沒有其他的過客，這裡是南澳大城阿得雷德 Adelaide 對面的海岸線，隔著 Saint Vincent Gulf 聖文森特灣而有著相當不同的風景。
這一天的旅程我們沒有設定目標，只打算沿著約克半島的海岸線一直往前，旅行有的時候就是這樣；我們會期待好天氣，然後期待在好天氣之下看到什麼特別的景色，卻常常忽略了自己身為旅人的這件事，在此之前沒有到過此處的我們，不是應該對於陌生的一草一木都抱持著好奇心嗎？憑著直覺切入佈滿土石的小路，我確信這就是最靠近海的一條道路，至於會通到哪？可以暫時不去思考。
由於不是交通的主幹道所以到處可以見到這種已經荒廢不知道多久的房子，從簡單的結構與簡陋的材質上實在很難判斷到底之前是否作為居住用途，比台灣乾燥不少的氣候使得所有建築物都像是可以永遠存在般的不易毀壞。
無人沙灘除了海藻多了一點之外其實還蠻不錯的，沙子很細而且顏色是乾乾淨淨的白色，由於根本沒有什麼人類活動的痕跡自然而然的也就沒有什麼垃圾，如果有準備野餐墊的話會毫不考慮地在這邊消磨一段時間吧！
繼續往前走之後發現了一座巨大的燈塔，看起來似乎也荒廢了，但是從這邊看海岸線的視野還不錯，也可以看到遠處成排的風車。
在深溪保護公園 Deep Creek Conservation Park 漫步於樹林與海岸之間，踏著太陽漸漸落下時整個山谷染成一片金黃色的光線，我們徒步往下走向通往 Blowhole Beach 的小徑，沒多久和照片中一模一樣美麗的海岸線已經出現在眼前，這裡是深溪保護區最西邊的沙灘，非常乾淨的白色沙灘上海鳥肆無忌憚的到處跳躍，我認為這裡也是整個深溪保護區最容易看到袋鼠的地方。
Deep Creek Conservation Park 的範圍非常大，光是虛線的徒步路徑就多到數不清而且幾乎都互通，汽車可以行駛的路線則分為一般車輛、4WD、以及雨天禁行這幾種，由於一天是絕對玩不了這麼多地方，保護區內可以考慮住宿的方式就只有露營了，深溪保護公園有好幾個不同的營地，其中只有 Stringybark Campground 有淋浴間。
來澳洲旅行看到的袋鼠都是死掉的......一直以為袋鼠很笨所以都會被車撞，到了深溪看到活袋鼠才發現其實袋鼠行動很靈敏而且蠻警戒的呀！不過袋鼠也很有自己的想法就是了，很多時候都會做出那種以為別人這樣就看不到他的那種行為......例如非常非常緩慢的移動：一次只移動身體的一半，很爆笑。
Blowhole Beach 可以直接開車下去但是4WD限定。
羨慕4WD駕駛可以直接開下去，省事多了。
Deep Creek Conservation Park 有著漂亮的海岸線，傍晚時的夕陽下成群袋鼠會沿著海岸活動，向內陸延伸的樹林則逐漸變成高大茂密的樹種，是一片巨大的森林，當我們行駛在其中許多地方甚至是沒有陽光的。深溪保護區只是我在 google map 上閒逛時發現的一個地點，先是被他地圖上綠色的顏色吸引，接著才發現原來許多南澳令人驚訝的照片都是出自於這個區域。
距離 Deep Creek Conservation Park 的南澳小鎮維克多港也是一個令人驚艷的地方，從維克多港沿著B37公路往西幾乎都是上坡，這也代表著深溪保護區有著較高的地勢。
跟很多入口沒有設售票亭的國家公園/保護區一樣，進入前要先上網繳 Park Fee
Deep Creek Conservation Park Tapanappa 營地前的景觀。Tapanappa是保護區內一個臨海的營地，可以看到沿岸景觀，美中不足的是沒有衛浴設備。
深溪保護區全區都是泥土路，部分路段規定只有4WD車輛能夠行駛。
誤打誤撞跑去南澳的企鵝島/花崗岩島 Granite Island 玩。
被維克多港 Victor Harbor 悠閒的氛圍吸引，我們花了一些時間在這個南澳的小鎮閒晃享受片刻的寧靜，除了坐在海邊喝喝咖啡逛逛當地販售各式各樣海上活動商品的商店之外，遠方還有一座長長的橋連著一顆小島，Victor Harbor附近的海並不深是一種淺淺看得到底部的深度，走在橋上可以看到什麼海中的景象？遠方的小島又有些什麼？對於兩個不是專程跑來這邊玩的旅人來說，這些未知都引起了我們的好奇心。
維克多港絕對是一個繁榮的小鎮，從隨處可見的活動廣告就可以看得出來。
頗有規模的遊客中心，裡面賣的東西還不少，差點就買了 Victor Harbor 的紀念T。
野生動物種類也不少。
順著白線走，最終你將會得到一個美妙的視野，這是當我們站在底下的時候完全無法感受到的一種神奇自由感：從300多公尺的高度看著這片大地......
據說澳洲政府將在2019年10月永久關閉攀爬烏魯魯的步道，事實上不管在國家公園官方入園手冊或是國家公園裡的告示牌，澳洲政府都呼籲大家不要攀爬這個對原住民來說具有重大意義的大石頭；而同時，攀爬烏魯魯這個活動卻可以說是所有入園遊客首選項目之一，現實面跟理想會讓人有點矛盾的感覺；澳洲政府跟原住民（尤其是烏魯魯這邊）之間的恩恩怨怨一直都是一道難解的習題，從一開始的占有到後來的歸還並且共同管理是一段很長的故事；不過對一個遊客來說，最希望的還是能夠站更高、看更遠，如果這項體驗真的即將從此消失，或許現在就是最後機會了！這也是為什麼2019年烏魯魯—卡塔丘塔國家公園入園攀爬 Uluru 的遊客創下歷年新高的原因。
遠看烏魯魯的時候有覺得它很平易近人嗎？其實一開始的攀爬路徑非常非常陡峭喔！沿途上有看到哭著爬的遊客也有遇到爬到一半崩潰的人......
我們停留的幾天裡，位於攀爬點入口的馬拉停車場 MALA WALK 永遠處於一種爆滿的情況，每天早上甚至需要出動數個管理員交管。
每個人都帶著不同的想法往上攀爬，由於開放時間需視氣溫、風速、原住民的靈感等等不確定因素決定，所以不見得會在什麼時候開放，外國人有時候一些脫序的行為更讓人傻眼......在封閉的狀況下偷爬的遊客我們也見過，所有人（包含公園內的警察）站在下面看你一個人的感覺應該是壓力蠻大的吧？
進入烏魯魯-卡塔丘塔國家公園之後實在很難不被 Uluru 巨大的體積吸引，尤其是不同光線照射下的光影變化更讓人著迷。
近距離欣賞烏魯魯有很多方式，可以開車繞一圈、騎腳踏車、也可以搭飛機......當然還有一種最原始的方式—沿著步道走一圈。Uluru 徒步環形步道全長10.6km，用走的大概需要3~5小時，很適合時間夠又想要仔細看看這顆奇妙大石頭的遊客；對於體力的消耗也沒有想像中那麼大，畢竟五月中的時間澳洲天氣不算太熱。
準備徒步環繞烏魯魯的話把車停在隨便一個停車場就可以了，由於是環繞一圈所以無論如何最終都會回到出發點。
隨著日照角度不同而有著不同的陰暗面，由於這麼大面積的土地上就只有這一顆巨石所以不論陰晴、日出、日落，甚至隨著季節的不同這顆石頭呈現的表情也有著相當複雜的變化，澳洲原住民會把它當成一種神聖的象徵不是沒有原因的。
非常能夠激發人類想像力的凹洞及紋理。前面這一群矮樹像是烏魯魯底下的朝聖者又像是隨時聽候差遣的小兵。
北領地 Uluru-Kata Tjuta National Park（烏魯魯國家公園）裡的大石頭，論名氣論造型奇特都以艾爾斯岩為中心（登頂烏魯魯），但國家公園這麼遠既然來了不把它走完好像有點浪費？離艾爾斯岩不遠的（卡塔丘塔 Kata Tjuta）雖然名氣沒有鄰居響亮但也夠奇特的；卡塔丘塔是一連串的巨石群，其中又分為風之谷和瓦帕峽谷兩部份。
瓦帕峽谷是一條單程原路來回的步道，進入北領地之後就會有非常多的峽谷地形，從國王峽谷到愛麗絲泉附近的 West MacDonnel 國家公園都可以看到這種景觀。
瓦帕峽谷步道距離並不長，來回2.6km約需1小時，適合在接近傍晚時分漫步其中。
從入口就可以看到兩側的壯觀巨石。
雖然目前看起來非常乾旱但遇到有降水的時候這個峽谷可以保留暫時性的水源，加上有許多遮蔽的陰影，使得植物可以存活下來。
和烏魯魯相比，我覺得卡塔丘塔 Katk Tjuta 還是造形比較奇怪一點；烏魯魯是世界上最大的單一岩石塊又是澳洲原住民阿南古人的聖地，親臨現場的時候的確感受到一種無法言喻的威嚴，或許是來自於其巨大的量體；又或許是來自於許多的傳說，日出之後隨著時間推移，光線照射形成的陰影變化讓人百看不厭，但離 Uluru 不遠處一群造型奇怪的「巨石堆」同樣也讓人感到好奇，尤其是巨石與巨石間陰影交界處，總讓人有種月球陰暗面的神秘感。
Yulara 中心點的丘陵可以看日出，如果沒有打算要進入烏魯魯國家公園（有可能嗎？）這邊也可以看得到艾爾斯岩。雖然離艾爾斯岩還有段距離但已經可以感覺到這塊大石頭獨特的神秘感以及巨大體積。
看日出的丘陵在中心點所以多個入口都可以通往，端看你住在哪邊。
Yellow-throated Miner 澳洲非常多的一種鳥，在光線下顯得很可愛。
進入 Uluru-Kata Tjuta National Park 這個車道是錯的應該要走右邊那個，因為還沒買票。烏魯魯國家公園的門票是3日券，這三天只要給入口旁的機器掃一下QR code 就可以進入，已經有票的人就走左邊車道進入。
澳洲國土廣大，俗話說：工欲善其事，必先利其器；在澳洲自駕除則了應該要注意開車的安全之外，下載幾個好用的地圖 app 軟體也是必備的，雖然除了幾個北領地的大城鎮有手機收訊之外其他地方都沒訊號，不過這次用的兩家電信公司還是有一些差異的。
在台灣的時候我們找了許多比一般景點更偏僻的景點，這些都用 google map 記錄下來，不過在澳洲卻不是那麼一回事，因為離開大城鎮之後往往就沒有收訊了（那種偶爾斷斷續續的也歸類為沒有），而進入北領地之後更是完全沒有收訊，如果這時你只有準備 google map 的話就會很想哭吧？
google map：非常好用的地圖 app，有標記圖層等等的功能，在台灣都用它，不過在澳洲時的使用機率為10%因為需要手機訊號或 wifi。
在澳洲很常手機都只能 SOS，這時就要用別的地圖 app。
maps.me：功能非常強大的「離線地圖」，有中文，出門前要先下載好目的地圖資，之後可以用離線的方式查詢地點，有收訊的地方也可以使用「手機網路」會更準確，缺點是不如 google map 般詳盡，但是可以匯入之前在 google map 我的地點—地圖裡面事先做好的圖層。這個地圖沒有速限警示功能，在澳洲的使用率30%。
